Видео
В мире
Мне довелось побывать на Ближнем Востоке осенью 2009 года. Сегодня мы с неприязнью и страхом ожидаем приезда в Латвию арабских беженцев. Заранее видим в них дикарей, иждивенцев и лодырей. Но тогда в Сирии я увидела совсем другой народ. Да, с восточным колоритом, но вполне цивилизованный, предприимчивый и с чувством собственного достоинства.
Организатор пресс-тура – египетский бизнесмен, который планировал открыть для европейцев новое туристическое направление. Именно на территории современной Сирии рождалась богатейшая культура Ближнего Востока — дамасская сталь и драгоценное стекло, изысканные благовония и бесподобная восточная кухня, продвинутая медицина и утонченная арабская поэзия.
В открытые окна раскаленного такси врывается сквозняк как из нагретой духовки. В гостиницу ехали через рабочий квартал — плоские крыши панельных многоэтажек утыканы сателлитными антеннами и металлическими бочками с водой. Дорожной полиции не видно. Каждый рулит как придется, больше полагаясь на клаксоны.
Минуем парадный центр Дамаска: офисы крупных компаний, крутые отели, фонтаны, белоснежные мечети. Но вот наше такси ныряет в Старый город, петляет по ущельям узких проулков, лавируя в пестром людском потоке.
Минут десять крутимся по этому лабиринту среди кособоких домишек, которым лет триста от роду. Они плотно жмутся друг к другу, из стен выпирают искрошенные деревянные балки, мелькают вывески арабской вязью… Первый этаж — торговый муравейник. На лотках — орехи, сладости, пшеничные лепешки, фрукты, специи. В пыльной глубине лавок свалены горы ковров, узорчатых шалей, шелковых шарфов, расшитых арабских балахонов.
Еще один поворот и такси тормозит у оштукатуренного дома с балкончиком. Приехали.За массивной дверью – чугунная лестница. Но она ведет не вверх, а вниз. Спускаемся и попадаем… в сказку "Тысяча и одна ночь". Прохладный двор с фонтаном вымощен цветным мрамором, вдоль стен лежанки, крытые коврами, комоды из палисандра с инкрустацией из перламутра. На стенах гобелены, расписные керамические блюда и… громадный цифровой экран. От палящего солнца двор прикрыт полотняным пологом, на закате его снимают, впуская в этот эдем вечернюю прохладу.
После пеших прогулок по Старому Дамаску убеждаюсь, что впечатление о его бедности обманчиво. Глухие каменные подчас скрывают истинно арабскую роскошь и максимум удобств. Обветшавшие дома знати по дешевке выкупают коммерсанты, капитально реконструируют и открывают художественные салоны, отели и рестораны.
Там и сям в Старом городе натыкаешься на куски античных колонн, которые торчат прямо посреди улиц. Власти начали было рыть в городе метро и бросили — весь Дамаск стоит на останках Римской цивилизации. Вот что достали, то и оставили. Но копать дальше ни археологам, ни строителям не позволили, иначе город, воздвигнутый уже в Средние века поверх античных руин, просто рухнет.
Несмотря на скученность торговых рядов, в Старом городе нет ни грязи, ни отбросов, ни запахп гнилья. В каждой, даже самой крохотной лавчонке есть водопроводный кран. На перекрестках торговых рядов — фонтанчики, где можно помыть руки и фрукты.
Торговцы— исключительно мужчины. На европейских покупателей смотрят с любопытством, но не навязываются и за руки не хватают и вообще ведут себя деликатно.
Торговые навыки в крови у сирийцев. Говорят, что сириец может сделать деньги из воздуха. А ведь правда! Вот вам картинка. На площади перед мечетью мужчина кормит голубей. Рядом с ним — кулечки с зерном. Время от времени он машет руками, стая взмывает в воздух и опять возвращается. За процессом наблюдает десятка три ротозеев, ну и дети, конечно. Расчет коммерсанта такой: люди сентиментальны, кому–то непременно захочется покормить сизарей, и он купит за один динар кулек с крупой. И ведь точно — покупают!
Нигде не видела людей в обносках, грязных, опустившихся. На глаза попался лишь один нищий. Сидя на мостовой, он перебирал четки и распевал, видимо, сутры из Корана. Но если честно, сильно смахивал на обкуренного европейца.
Дешевизна еды поразительная. Вкуснейшая шаурма (ничего общего с нашей) из окошечка на улице — доллар. Богатый обед (несколько смен блюд, фрукты, десерт) в хорошем национальном ресторане "Хавали" обошелся нашей компании из шести человек в 80 долларов. Ужин в закусочной под открытым небом вдвое дешевле. Если в меню значится "Биг-мак", то это будет кусок натурального мяса в толстой лепешке со свежими овощами .
Правда, официанта придется ждать долго. Сирийцы — народ неторопливый, еда готовится только по заказу и подается с пылу, с жару. Люди сидят часами под мерцающими звездами, закусывают, пьют крепчайший чай, играют в нарды и ведут неспешные беседы.
На улицах Дамаска - женщины и в хиджабах, и в обтягивающих джинсах, и даже в кротких юбках! Девушки с открытыми лицами сидят в кафе, курят кальян и чатятся в лаптопах.
В городе очень много студентов. В старейшем Дамасском университете учатся не только сирийцы, но и молодые люди и из соседних арабских стран.
Перед отъездом мы любовались ночным Дамаском с высоты горы Касью. Это на ней якобы в достопамятные времена Каин убил Авеля. Дамасцы приезжают на Касью полюбоваться на огни четырехмиллионного города, выпить кофе, поболтать с друзьями и освежиться — на высоте 1000 метров над городом прохладно. Внизу, среди моря золотых огней светятся изумрудные столбики: это подсвеченные минареты.
Простите, сирийцы, что ваша спокойная налаженная жизнь была разрушена, в том числе, при участии самодовольной Европы.
Наталья СЕВИДОВА.
