Чаще всего в бутылку помещают парусный корабль. Это связано с тем, что особенность конструкции парусника упрощает его размещение в бутылке. Существует множество способов поместить корабль в бутылку. Самый простой и распространённый способ — это сделать парусник складным. В основании мачты прячут маленький шарнир, позволяющий наклонить мачту и сложить её вдоль корпуса.
В сложенном виде модель проходит в горлышко бутылки. Чтобы распрямить мачты, помещенного в бутылку корабля, тянут за предусмотрительно оставленные длинные нити такелажа (штагов). После того, как мачты выпрямятся и займут правильное положение, останется только обрезать лишние нити, и модель готова.
А тперь дадим слово мастеру, который очень подробно расскажет о процессе создания корабля и о том, как поместить его в бутылку.
По поводу инструмента.
Я долго пользовался самым простейшим который изготовил из очень доступного а Росии материала — колючей проволоки. Порезал оную на куски, разогнул, снял колючки и получились заготовки длиной около 25 см. из двух заготовок я сделал резачки — продольный и поперечный. Для этого ножовкой по металлу сделал пропил посредине и вдоль заготовки, а затем это место расплющил в тисках чтобы внутренние стенки пропила сошлись.
В образующуюся щель я вставляю кусочек лезвия. Когда оно затупится я его меняю с помощью пасатижей. Из другой заготовки сделал универсальный инструмент — с одной стороны там шарик, которым можно формировать волны в бутылке, а так же что-либо придавливать, например при склейке двух частей корпуса в бутылке. На другой стороне с помощью напильника сформировал загогулину с помощью которой можно что-либо тянуть или наоборот толкать. Суперуниверсальный инструмент — проволочка для нанесения клея. Изгибается так как вам необходимо.
Подставка на которой собирается готовая модель. Состоит из основания сделанного из многослойной фанеры, «кочерги», и «стапеля» сделанного из алюминиевого П-образного профиля. В основании есть отверстия для кочерги и она фиксируется болтиком, который закручивается с торцевой грани основания. Алюминиевый «стапель» используется для фиксации собираемой модели на подставке. Модель прикручивается к нему шурупом и он сам в свою очередь прикручивается в подставке. «Кочергой» фиксируется мачта модели во время тяги рангоута.
На фото более поздний вариант подставки, где основание состоит из непосредственно основания и крестообразной подставки. Эта конструкция во-первых позволяет регулировать высоту размещения судна с которым работаешь за счет болта, вкручивающегося в крестовину подобно крутящемуся стулу, во-вторых она разборная. Думаю все более наглядно видно из фото. Я не претендую на то что моя схема наиболее удобна, просто когда-то это было придумано, затем в процессе работы дорабатывалось и сейчас постоянно используется.
Теперь о покупном. Конечно я в основном затариваюсь в Москве на вернисаже в Измайлово. Там есть торговцы мед. инструментом а так же всякими фусечками для ювелирки и остальных шаловливых ручек. Нужны пинцеты. Разные. Несколько. Позже останется пара любимцев но пока нужно попробовать несколько. Пинцеты я немного доработал на точиле. В смысле сделал их поуже чтоб удобнее было в бутылке работать.
Там же в изобилии продают всякие резачки, кусачечки, длинные ножнички и зажимчики. Если бюджет позволяет, покупайте чтоб два раза не бегать. Нужны так же концелярские ножницы, металлическая линейка, ножи — косячки, кот. продаются в канцелярских товарах.
Там же на блошиных рынках или в ювелирных отделах необходимо закупить СВЕРЛА. От 0,2 до 3мм. Основные у меня 0,35- 0,45 ими сверлятся отверстия для проводки нитей. Так же нужна минидрель или на худой конец ручная сверлилка куда эти сверла можно зажать.
Из желательного — бормашина с насадками. Конкретную марку советовать не буду, это у кого как с бюджетом. Удобен в работе гибкий вал и виброшлифовалка подобная проксоновской PS — 12.
Нужен хороший свет (т.е. настольная лампа).
Очень желательно иметь штангенциркуль.
Теперь о материалах: для начала нужно немного просушенной березы для изготовления подводной части корпуса, хотя вполне пойдет липа или сосна. Для изготовления палубы и надводной части корпуса очень хорошо подходят деревянные ученические линейки. Для изготовления рангоута нужен БАМБУК. Я его при любой возможности заготавливаю. Сейчас реально найти старые бамбуковые удочки или лыжные палки где-нибудь в сарае.
Знаю что некоторые используют зубочистки азиатские а так же всякие изделия из бамбука — коврики, занавески и т.д. Так же нужен клей ПВА, клей моментальный (Цианакрилатный) типа Момент обыкновенный и гель. Если планируем имитировать море, то я обычно применяю обыкновенную эпоксидку, она вполне доступна. Для изготовления бортов судна я использую обыкновенный картон от коробок типа из-под конфет и т.д. (Замечу речь идет о простой модели начального уровня).
Естественно нужны нитки. Темные (черные) для стоячего такелажа, светлые бежевые для бегучего.
Предварительные мысли о выборе бутыли.
Можно использовать то что есть или то что нравится (Ну например бабушкин фамильный графин). Можно попытаться подобрать бутылку под задуманную модель. Критериев может быть несколько — внешние формы бутыли должны соответствовать пропорциям размещаемого в ней корабля (для относительно короткого брига или яхты не стоит использовать длинную литровую бутылку из-под вермута), так же учитывать соотношение размеров бутыли и диаметра горлышка — встречаются крупные бутыли из-под вина вместимостью более двух литров с узким «стандартным» горлышком, тогда корпус с придется делить к примеру не на две, а на три или четыре части, что естественно очень усложняет работу.
В качестве прототипа для постройки модели я выбрал бриг МЕРКУРИЙ.
Это судно может быть рекомендовано для начинающих так как оно не слошком сложно в постройке но при этом достаточно увлекательно, прекрасно смотрится в бутылке и по нему можно найти достаточно много материала.
Итак, чертежи. Алгоритм работы с ними примерно следующий. Конечно их нужно сначала разыскать. Основных вариантов в начале два: покупка в магазине и скачивание из интернета. В дальнейшем появится и много других возможностей, но об этом позже. Сканируем имеющиеся чертежи. Редактируем и склеиваем их, получая общий вид модели, теоретический чертеж, чертеж палубы с расположением всего что на ней есть, схему парусности.
Дополнительно желательно иметь чертежи марсов, орудий, якорей, шлюпок, кормы, развертку борта. Все это в едином масштабе компонуем в один или два файла для последующей распечатки. Долее исходя из параметров имеющейся бутылки распечатываем чертежи в натуральную величину так, чтобы по ширине корпус проходил сквозь горлышко бутылки с некоторым запасом, а так же полные высота и длина модели соответствовали внутренним размерам бутылки. Чертежей рекомендую распечатать несколько чтобы затем можно было что-либо вырезать и использовать как лекало или шаблон.
Это примерный вариант и вы можете использовать его для последующего редактирования.
Теперь имея чертеж в натуральную величину можно все размеры строящейся модели снимать непосредственно с него.
Предвижу что вероятно кое кто может возразить, что это слишком упрощенный подход ( а как же 3D- модели, автокад, погрешности и т.д.). Так вот, я полагаю что при наших масштабах можно себе позволить некоторые погрешности и упрощения. Более того скажу, при постройке упрощенной модели корабля в бутылке (например в качестве сувенира) для более эффективного заполнения объема бутылки можно немного «смухлевать» и с пропорциями, т.е. сделать корабль уже, чтобы он мог проходить сквозь бутылочное горлышко. Естественно при работе с серьезными моделями поджобные шалости оставляем в покое.
Итак, продолжим. Из закромов Родины извлек бутылку. Питерского разлива был напиток. В сечении прямоугольник. Если положить бутылку на ее длинную сторону , то внутренняя высота этой бутылки составляет 85 мм, а диаметр ее горлышка — 18,2 мм (обратите внимание, что внутри горлышко как правило несколько сужается за счет утолщения стенок бутылки и внутренний диаметр горлышка у самого его начала как правило несколько больше чем посередине горлышка). Это наши основные цифры. Появился повод пораскинуть мозгами на счет размеров модели. Откинем 10 мм на море. Остается 75мм, т.е. высота корабля от ватерлинии до клотика грот-мачты не должна быть больше 75 мм, оптимально будет если она составит около 70мм.
От 18 мм отнимем пару мм на зазор и получаем что ширина модели не должна превышать 16,2 — 16,5 мм. Теперь открываем на экране монитора наш чертеж, берем в руку линейку и начинаем мудрить. С помощью опции увеличения доводим высоту изображения корабля от ватерлинии до клотика мачты до требуемых 70 мм. При этом ширина судна с наружной обшивкой оказалась около 18,3 мм — это для нас многовато. Если установить ширину равной требуемым 16,5 мм, то высота модели окажется равной 64 мм. Это вполне приемлемо, в итоге зазор между «потолком» бутылки и клотиком мачты составит чуть более 10 мм.
Именно так я и поступил — без всяких шалостей отправил на печать и в итоге на бумаге получил максимальную высоту модели (без подводной части) 66 мм, а ширину 17мм. Чтобы удостовериться не слишком это широко, я вырезал из распечатанного чертежа план палубы с обшивкой и русленями и с помощью пинцета проделал то же что и ослик Иа в мульте Винни-Пух, т.е. засунул вырезанный план в горлышко и высунул его, а так же посмотрел каков зазор между стенками, т.е. останется ли достаточно места сверху чтобы прошел сложенный рангоут. Результаты оказались вполне удовлетворительными. Теперь можно считать что мы готовы приступить к непосредственному изготовлению модели.
Для начала берем деревянную ученическую линейку и расчерчиваем на ней имитацию палубного настила.
Теперь о палубе.
На распечатанном чертеже проводим две линии как на рисунке. Нас интересуют размеры a, b, c. Если есть необходимые станки и материалы то можно сразу вырезать заготовку для палубы необходимой толщины. Для тех кто пользуется дер линейкой продолжаю. Для начала откладываем на заготовке длину палубы. Затем нас интересует величина с, которая характеризует погибь палубы.
У меня она получилась немного более 0,5 мм. Сначала я выбрал ее резаком, а затем зашлифовал наждачной бумагой получив плавную дугу. Теперь резаком (я использую типа скальпеля, импортные лезвия к нему вполне доступны и стоят в два раза дешевле чем те которые продаются в магазинах хобби для обычных моделистских резаков со сменными лезвиями) проводим параллельные линии которые имитируют палубный настил. Расстояние между ними примерно 0,7 мм. Конечно это не в масштабе с шириной досок палубы, но если делать меньше, в итоге палуба окажется слишком темной.
Далее следует прием, знакомый всем редакторам стенгазет и глянцевых журналов. Затачиваем простой карандаш и начинаем на бумажку циклевать грифель. Полученную графитную пыль высыпаем на расчерченную палубу и втираем кусочком ткани или ватным тампоном. Чтобы закрепить частицы графита во швах я покрываю затем палубу слоем разбавленного лака для дерева. Верней, разбогатев я просто купил в художественном салоне лак-спрей (315 рупь 400мл) и не парюсь с растворителями, кисточками и т.д.
После высыхания начинаем циклевать палубу, проводя по ней лезвием от канцелярского резака поставленного под углом 90 град к палубе. Сняв верхний грязный слой получаем палубу со швами. Сначала они будут толстыми, но по мере циклевки будут все тоньше и аккуратнее. В общем здесь нужна небольшая практика и терпение…
Получив таким образом расчерченную заготовку для палубы накладываем сверху вырезанный с распечатанного чертежа шаблон плана палубы и обводим его. Теперь нас интересуют размеры a и b с упомянутого рисунка. Снизу нашей палубы-линейки необходимо подклеить еще одну заготовку (это может быть отрезок той же линейки или другая подобная планка или кусок шпона) и получить требуемую высоту палубы над ватерлинией с обоих концов. В нашем случае она почти одинакова. Затем после склейки по ранее очерченному контуру вырезаем деталь палубы.
Затем с распечатанного чертежа из проекции «полуширота»вырезаем контур, который на чертежах называют КВЛ. Накладываем его снизу нашей заготовки и очерчиваем. Затем поглядывая на проекцию «корпус» придаем с носа и кормы нашей заготовке очертания судна. Не забываем, что ширина заготовки по всему контуру должна быть с учетом того, что впоследствии на нее будут наклеены борта из картона и она станет шире как минимум на 0,5 мм.
Опять накладываем шаблон палубы на готовую заготовку и шилом или углой «Накалываем» места расположения мачт, люков,шпиля и надстроек. В местах расположения маст сверлим отверстия ок. 0,5 мм для проводки нитей, а в местах расположения люков сверлим три отверстия ок. 1,5-2 мм. Два крайние для штырей, которыми корпус будет крепиться к подводной части, среднее для шурупа которым корпус будет крепиться к подставке при сборке.
Теперь займемся изготовлением бортов. Возможно описание примерного алгоритма изготовления бортов из картона может показаться утомительным и сложным, тем не менее освоив практически эти действия вы поймете, что на самом деле все не так уж плохо и после нескольких запоротых заготовок у вас получится все как надо с вполне приемлем качеством и минимальными затратами времени.
Опять таки отталкиваемся от распечатанных в натуральную величину чертежей. В работе не забываем, что у нас не раскладка борта, а лишь его проекция, так что с вертикальными размерами оперируем смело, а вот с горизонтальными поаккуратнее, там будут искажения.
Картон можно использовать например от коробки из-под конфет или любой подобной упаковки. Будет он немного толще или тоньше – решать вам. Вырезаем заготовку по длине и ширине примерно на 5-7 мм шире и длиннее чем проекция борта по ватерлинию. Готовую заготовку несколько изгибаем и прислоняем к нашей «палубе». Проведя остро заточенным карандашом вдоль верхней кромки палубы рисуем на заготовке борта так называемую бортовую линию палубы (см мудрые книги). Затем измерив на чертеже расстояние от палубы до нижней кромки портов ( у меня оно составило около 0,5 мм) сдвигаем вниз на это расстояние борт и параллельно первой линии рисуем еще одну кривую. Это будет линия нижних кромок орудийных портов.
Затем замеряем расстояние от палубы до верхних кромки портов, откладываем его на нашей заготовке и проводим третью линию, параллельную первым двум. По ней и отрезаем ножницами все лишнее сверху. Затем прикладываем нашу заготовку к чертежу и размечаем положение орудийных портов. Сделав разметку, вырезаем порты как показано на фото. Затем из ватмана вырезаем лезвием узкую полоску по ширине близкую к толщине картона. Наклеиваем эту полоску сверху нашей заготовки и получаем почти готовый борт (но пока без планширя). Второй борт изготавливаем аналогично первому, используя оный в качестве шаблона для достижения полной симметрии.
После этого борта можно покрасить изнутри. В данном случае в зеленый цвет. Далее наши борта необходимо приклеить к «палубе». Отмечу, что так как поверхность склейки представляет собой кривую плоскость, то лучше приклеить борт сначала в середине, а когда клей зафиксирует борт, поочередно приклеить нос а затем и корму. Необходимо следить чтобы при приклеивании бортов противоположенные порты находились строго друг напротив друга. Скорее все у вас снаружи борта образуются некие складки – морщины.
Их необходимо срезать острым лезвием или резаком и снова придать поверхности судна обводы идентичные теоретическим чертежам, а затем зашкурить очень мелкой наждачной бумагой те места где были срезы. Чтобы убрать образовавшийся на поверхности борта «бархат» я наклеиваю сверху полоску бумаги, идентичной кальке – при нанесении клея эта бумага становится несколько эластичной и хорошо облегает кривые поверхности. После того как все высохнет срезаем все лишнее снизу. Затем наклеиваем прямоугольный кусочек картона в торец нашей палубы, из которого позднее сформируем корму.
Затем вырезаем раковины (см фото, можно из полоски все той же линейки). Эти раковины и каморки расположенные напротив них изнутри борта наклеиваем на свои места. После того как клей высохнет ножницами формируем очертания кормы.
Далее вырезаем из картона княвдигед и руль и вклеиваем их в прорези в корпусе. Изготавливаем основание к которому будет крепиться наш корабль в бутылке. Используем остатки нашей универсальной деревянной суперлинейки. Ставим на нее корпус модели и сверлим через раннее просверленные отверстия для штырей в палубе соответствующие им отверстия в заготовке для основания.
Делаем из цилиндрической заготовки заточенные с одной стороны штырьки и вклеиваем их в заготовку основания. Когда клей высохнет соединяем корпус модели и отрезок линейки и используя корпус в качестве шаблона чертим на линейке очертания корпуса. Фактически это ватерлиния.
По очерченной линии убираем резаком все лишнее, снова соединяем корпус и основание и окончательно выравниваем между собой эти два элемента. Теперь можно покрасить белой краской линию порта (вполне можно красить и весь борт, позднее черная краска будет ложиться на белую), а основание медной краской, имитирующей обшивку подводной части медными листами.
Пока краска сохнет, займемся резкой лапши. Так я называю очень узкие полоски из бумаги. Отрезать такие полоски удобно при помощи лезвия и металлической линейки. Нам понадобится полоска из плотного ватмана шириной чуть более толщины картона из которого сделан борт и длинной немного более двух длин фальшборта. Это будет планширь. Его следует покрасить со всех сторон черной краской.
Так же нам понадобятся очень узкие полоски для элементов гальюна и кормы. Их лучше вырезать из тонкой прочной бумаги. для этих целей очень хорошо подходят чеки, например те которые выдают автоматы по оплате сотовой связи. Вырезав несколько максимально тонких полосок красим их краской под золото или бронзу и так же оставляем сохнуть. Когда белая краска на корпусе высохнет, красим нижнюю его часть в черный цвет. Для того чтобы граница цветов была ровной, можно воспользоваться полоской малярного скотча, или сделать следующее: пропитать клеем ПВА отрезок черной хлопчатобумажной нити. Когда клей высохнет, нить станет жесткой подобно проволоке. Кусок такой нити нужно наклеить на борт как раз по нижней границе лини портов и после того как клей высохнет, можно красить модель. Так как модель достаточно мала, краску можно нанести кисточкой, а для более крупных моделей конечно лучше использовать аэрозоли или аэрограф.
Теперь займемся гальюном. Наклеим с каждой стороны по две окрашенные в золото полоски – кницы гальюна. В принципе эти полоски можно просто нарисовать тонкой кистью, но использование метода аппликации позволяет получить существенно более аккуратную модель.
Между ними просверлим якорные клюзы. Далее из картона вырезаем два клиновидных элемента – это будет обшитое досками пространство между креплением фигуры гальюна и верхним регелем. Можно так же вклеить элементы, имитирующие шпангоуты регелей. Здесь все зависит от ваших возможностей и делать ли носовую фигуру, крамболы с кницами, якоря и т.д. – ваше решение. Я на этой модели делать этого не буду.
Теперь из узкой деревянной полоски вырезаем русленя и приклеиваем их на свои места (опять таки для получения всякого рода относительно длинных полосок и брусков если у вас нет мини -циркулярки удобно использовать бамбук, он хорошо расщепляется на щепу и сделать ее можно очень тонкой). Если эта модель у вас пробная и вы не уверены в своих возможностях то русленя, а так же некоторые другие элементы можно и не изготавливать.
Русленя и элементы гальюна красим черной краской.
Теперь достаточно творческая часть работы – корма и раковины. Основное – имитация оконных рам и декора. Оконные рамы можно изготовить двумя способами – из тонких окрашенных в белый цвет волокон или проволочек методом аппликации «вручную», или же нарисовать на компьютере, распечатать на качественной но нетолстой бумаге, вырезать и наклеить. Первый способ я использую на дорогих моделях где необходимо подчеркнуть именно ручной труд, второй способ дает более аккуратные результаты на моделях малого масштаба.
Естественно если вы намерены и впредь заниматься постройкой моделей кораблей в бутылках имеет смысл нарисовать окна разных форм, с разным наклоном и расстоянием между ними и распечатать на одном листе с разными размерами. Затем просто вырезаете окна наиболее подходящего вам размера и используете на модели. Декор кормы имитируем частично с помощью крашенной под золото «лапши», частично рисуем кистью. Нарисовать в таком масштабе что-либо конкретной достаточно затруднительно, поэтому можно ограничиться для начала какой-нибудь закорючкой. Сам процесс изображен на прилагаемых фото, так же в качестве примера привожу корму раннее построенных корвета «Оливуца» и фрегата «Паллада».
А теперь займемся палубой, а точнее всем тем что на ней находится. Итак, по порядку: изготавливаем и размещаем на палубе пятнерс бушприта с кофельнагельной планкой ( под него и под битсы предварительно сверлим отверстия в палубе), битенги с краспицой, фор-люки, грот люк изготавливаем но не клеим а откладываем в надежное место, битсы, ростры (их я сделал максимально упрощенными), шпиль, тамбур, световой люк, люк в брот-камеру. Штурвал я делать на этой модели не стал ввиду утомительности работы и описания.
Люки я обклеил по периметру черной «лапшой», которая имитирует уложенные ядра. На подводной части корпуса в тех местах которые расположены под мачтами необходимо сделать углубления (я их сделал сферической фрезой). Это нужно вот для чего. Может случиться так, что в процессе сборки корабля в бутылке вы не сможете отрезать выходящую в этом месте из палубы нить точно вровень с нижней плоскостью корпуса и у вас будет торчать небольшой отрезок.
Тогда в дальнейшем у вас образуется зазор между надводной и подводной частями. Выборка углублений в местах выхода нитей позволит это предотвратить .Теперь дошла очередь и до орудий. На этой модели я предлагаю сделать их так же максимально упрощенными.
Методика изготовления показана на фото. Если это покажется примитивным, можно немного усложнить задачу и сделать как на соседнем фото. Размещаем орудия на своих местах на палубе и наш корпус почти готов. Хочу отметить что в работе по приклеиванию мелких деталей я предпочитаю использовать секундный клей ГЕЛЬ.
На следующем рисунке приведена технология изготовления простейшей шлюпки (катера в нашем случае).
Закончив работу над корпусом займемся рангоутом и такелажем. По моему мнению грубый рангоут и примитивный такелаж могут испортить впечатление от модели с прекрасно выполненным корпусом. С другой стороны, если сделать рангоут слишком тонким и хрупким, велика вероятность его поломки при сборке в бутылке и особенно при проталкивании сложенного корабля сквозь горлышко. Вывод: рангоут убивает корабль.
Попытаемся отыскать «золотую середину», для этого обратимся к арифметике. Воспользуемся трудом уважаемого корабельного инженера полковника Алексея Зенкова. (Благодаря стараниям Валерия Пучкова сие описание стало доступным в качестве репринтного издания в наше время). Дабы упростить себе работу обратимся к таблице на стр. 87. Нетрудно убедиться, что размерения брига Феникс очень близки к нашему Меркурию, а значит и размеры рангоута у них сопоставимы.
Нас в большей степени будут интересовать толщины мачт и реев. При этом будем отталкиваться от максимальных толщин, т.е. для мачт – у основания их , а для реев – у середины. Итак, изготавливаемый мной бриг имеет масштаб 1:640. Согласно Зенкову толщина грот-мачты составляла 23 дюйма, т.е. 584 мм. (На современном чертеже толщина грот-мачты 500 мм.)
Толщина стеньги составляла 13 дюймов или 330 мм. Толщина грот-рея 13, 1/2 дюйма или 343мм. Переведя в мой масштаб, получаю что максимальная толщина грот-мачты должна составить 0,9 мм, толщина стеньги – 0,5мм и толщина грот-рея – 0,53 мм. Толщины остального рангоута естественно пропорционально меньше. Это теоретические размеры к которым нужно стремиться. На практике работая с бамбуком пришел к неким оптимальным для себя параметрам ( конечно каждый их может выбрать для себя сам в зависимости от степени своего мастерства). В итоге на практике у меня толщины рангоута изготавливаемого Меркурия составили: грот-мачта – 1,2 мм (фок мачта чуть меньше); стеньги 0,7 мм; грот-рей 0,8мм. Какова реальная погрешность – судите сами.
Итак, к делу. Бамбуковую щепку строгаем до тех пор пока она не примет цилиндрическую форму с диаметром, чуть большим максимально требуемого ( толщина грот-мачты в нашем случае). В принципе, если нет бамбука а счастья хочется, можно воспользоваться спичками. Далее откладываем на заготовке длину грот-мачты от палубы и придаем этому отрезку слегка конусность. Это можно делать с помощью очень мелкой наждачной бумаги, зажав заготовку в патрон минидрели.
Отрезаем нашу мачту и придаем топу квадратное сечение. Таким же образом изготавливаем бушприт (его толщина для бригов составляла по Зенкову среднее арифметическое между толщинами грот- и фок-мачт) и фок-мачту, стеньги, реи, гафель, гик, утлегарь, мартин-гик. (на нашей модели предлагаю сделать утлегарь и бом-утлегарь в одно дерево). Реи делаем веретенообразные, а стеньги можно сделать чисто цилиндрическими без утоньшения, оно в нашем масштабе не актуально. Реи красим черной краской, все остальное купаем в морилке.
После высыхания продолжаем работу с мачтой. Квадратное сечение топа нужно начинать делать с места где располагаются лонга-салинги. С обоих сторон основания топа клеим суперклеем два очень тонких прямоугольных в сечении брусочка – это наши лонго-салинги, хотя они почти не заметны на модели, конструктивно они необходимы, на них будет лежать марс. Поверх лонга-салингов обвязываем вокруг топа отрезки нитей, которые будут имитировать ванты. Длина такого отрезка должна примерно составлять длину ванты по чертежу умноженную на два и плюс пять сантиметров. На топ стеньги аналогично привязываем более тонкие нити — стень-ванты (для нашем модели достаточно трех) а так же еще одну более длинную нить – стень-фордуны. Их длину вычисляем аналогично нижним вантам.
Для того чтобы ванты не сильно выпирали на той грани топа мачты которая обращена к стеньге и на основании самой стеньги необходимо сделать выемки, тогда при дальнейшем наклеивании топ мачты и основание стеньги будут соприкасаться (реально на судах это было не так, но для нас это важно конструктивно так как именно по месту соприкосновения идет клеевой шов). Из того же картона что и борта согласно чертежа вырезаем марсы.
Придать им большую прочность можно пропитав их нижнюю поверхность суперклеем. К стеньге приклеиваем брам-стеньгу, а на лонга-салинги накладываем и приклеиваем марс. После этого склеиваем мачту и стеньгу с уже приклеенной брам-стеньгой.
Теперь имитируем эзельгофты, для этого в соответствующих местах оборачиваем вокруг топа и стеньги полоски узкой белой бумаги-лапши смазанные клеем. Достаточно сделать 2-3 оборота. Аналогичным образом имитируем салинги, только оборотов делаем несколько больше. В этом масштабе вполне реально сделать «правильный» салинг, т.е. состоящий как на реальном судне из краспиц и лонга-салингов с проводкой брам-вант, но это не для начальной модели. Под эзельгофтами между топом и стеньгой сверлим тонкие отверстия – в них будут продеваться нити имитирующие топенанты.
Теперь об одном элементе, который будет встречаться и дальше, поэтому опишу его отдельно. Я называю его «колечко» и применяю для проводки бегучего такелажа. Изготавливается колечко из самой тонкой нити. Если таковой нет, то можно распустить шелковую или синтетическую нить на волокна и делать колечко из скрученного волокна. Фиксируем в тисках или «третей руке» булавку (иголку, сверло или проволоку) диаметра 0,2 – 0,4 мм.
Делаем нитью вокруг нее два оборота и вяжем простой узел. Наносим на образовавшееся вокруг булавки кольцо немного секундного клея. Тут же обхватив пинцетом с двух сторон булавку сдвигаем колечко вниз – этим мы не дадим кольцу приклеиться к булавке вокруг которой оно завязано. При этом клей впитается в само кольцо и оно станет жестким. Необходимо следить чтобы клей не попал на нити, отходящие от самого конца в стороны, иначе они тоже затвердеют и их будет неудобно вязать. Затем снимаем с булавки готовое колечко с нитями – завязками.
Изготовленное вышеуказанным способом колечко привязываем к топу фок-мачты, его будем использовать для проводки грот-марса брасов. В принципе их можно будет и просто приклеить к топу, но использование подобных колечек, имитирующих блоки придает модели некую аккуратность и большую достоверность.
Привязка реев. Вокруг середины рея обвязываем отрезок нити длиной 4-5 см. Делаем сверху еще один-два узла и привязываем к мачте или стеньге. Узел фиксируем клеем ПВА, концы обрезаем. С нижними реями по-другому. Сначала клеим по очереди стень-ванты к торцевой кромке марса. Затем фиксируем мачту в «третей руке» и свободные концы стень-вант, которые будут имитировать путенс-ванты ведем между нижних вант к мачте.
Там обвязываем их «усами» нити крепления нижнего рея. Затягиваем узел и подтягиваем концы нитей-путенс вант. Фиксируем все клеем и пока клей не засох окончательно натягиваем путенс-ванты.
Это довольно муторная операция и если пока не хватает опыта или терпения то можно просто обрезать концы приклеенных стен-вант по нижней кромке марса. Клей не должен попадать на узлы нити между мачтой и реем, они выполняют роль шарниров и должны позволять реям поворачиваться и складываться вдоль стенег. Марс будет мешать нижнему рею укладываться вдоль мачты и чтобы угол между ними был минимальный необходимо переднюю кромку марса делать более узкой, а количество узлов-шарниров между реем и мачтой я делаю обычно равным трем.
Осталось установить на места гафель и гик и наши мачты будут готовы. Для установки гафелей и мартин-гиков я применяю следующий прием: расщепляем основание гафеля острым лезвием на две части чтобы обе стороны основания были несколько разведены. В щель вставляем и клеим с помощью суперклея два отрезка тонкой нити длиной около двух сантиметров. Пинцетом сдавливаем края основания чтобы они соединились, зажав между собой концы нитей.
После того как клей высохнет гафель с помощью выходящих из него «усов» привязывается к мачте, а мартин-гик к бушприту. Узел фиксируется клеем ПВА, концы обрезаются. Гик расщепляется аналогично, но в щель вклеиваем не две коротких, а одну длинную нить. После размещения корабля в бутылке эта нить должна на несколько сантиметров выходить из горлышка.
Теперь оснастим наши реи бегучим такелажем. О подборе и подготовке ниток было уже сказано немало, у меня лишь одна рекомендация – возьмите за правило: стоячий такелаж –черный; бегучий такелаж – светло коричневый, бежевый, соломенный, но ни как не белый.
Общая стратегия при проводке такелажа на модели парусника в бутылке – поиск золотой середины между двумя полюсами: с одной стороны осуществлять имитацию проводки такелажа максимально точно, с учетом исторической эпохи и национальной принадлежности судна, с другой стороны минимизировать количество узлов, петель, нитей выходящих из бутыли для достижения наибольшей аккуратности и масштабности восприятия конечного результата вашего труда.
Далее я привожу примерную схему проводки такелажа брига. Каждый может сам оптимизировать ее на свое усмотрение и исходя из своих способностей.
Итак, начнем с кормы. Под грота-салингом к стеньге привязываем нить. Далее один ее конец привязываем к гафелю примерно в 2/5 от его основания как на чертеже придав гафелю соответствующий наклон, потом расщепляем лезвием нок гафеля, вставляем в щель другой конец нити и заклеиваем его. Избежав узла получаем более чистый нок.
Грота рей. С помощью одной нити имитируем грота-топенанты и грот-марса-гитовы. Нить завязываем узлом на ноке рея, затем один конец ведем через отверстие в топе между мачтой и стеньгой, далее к противоположенному ноку рея и там огибаем его и вяжем простой узел но не затягиваем его.
Другим концом огибаем нить, крепящую грот-марса-рей к стеньге и ведем этот конец к противоположенному ноку и продеваем в незатянутый узел (как на фото). Теперь узел затягиваем так, чтобы он лег на свое место на ноке рея и топенант был натянут. Теперь можно натянуть и конец продетый в узел и имитирующий гот-марса –гитовы. Фиксируем узел капелькой секундного клея.
Теперь брасы. У нижних реев их сделаем двойными, т.е. будем имитировать блок. Простейший способ имитации блока – связать две нити, на узел положить капельку клея и после его высыхания покрасить «под дерево». Для тех, кто готов сделать модель поинтересней рекомендую почитать заметку на сайте по поводу маленьких блоков. Там про все написано. Я на этой модели так и поступил. Два отрезка нити вклеил между полосками-щеками, обрезал, обвязал нитью-стропом и получил двойные брасы (см. фоту). Брасы привязываем к нокам рея и считаем что с ним покончено.
Грот-марса-рей. Все аналогично, только брасы на этой модели вполне можно сделать одинарными, т.е. просто привязать к нокам отрезки нитей. И учесть что у этого брига грота брасы направлены к корме, а все остальные брасы реев грот-мачты направлены к носу судна.
Такелаж грот-брам-рея и грот-бом-брам-рея одинаков. Топенанты в силу упрощенности модели не имитируем, а показываем лишь гитовы парусов, брасы одинарные.
Проводка такелажа на фок-мачте аналогична, только все брасы смотрят в корму.
Для удобства работы штаги я предпочитаю крепить по мере приклеивания парусов к рею о чем будет рассказано далее.
Закончив с мачтами перейдем к бушприту. О нем стоит поговорить отдельно. В принципе изготовление этого бушприта заняло у меня немногим более получаса, но боюсь писанины будет много.
Прежде чем начать расскажу о «петельке». Фактически это то же колечко, но немножко по другому. Петельку я применяю для проводки штагов на бушприте и изготавливается она следующим образом. Отрезок нити соответствующей штагу толщины складываем пополам и завязываем простым узлом. Узел не затягиваем, в образовавшуюся с одной стороны петлю вставляем булавку, иголку или отрезок проволоки диаметром немного больше чем штаг, который планируем тянуть через эту петельку (см. фото).
Теперь с помощью пинцета или другой иголки сдвигаем узел вплотную к иголке продетой в петлю. Теперь тянем в разные стороны концы нити и окончательно затягиваем узел на иголке. Получается петелька с двумя концами, которые в дальнейшем будем обвязывать вокруг бушприта и утлегаря.
Я приведу примерный алгоритм изготовления бушприта с учетом того что модель будет оснащена двойными штагами, а так же что утлегарь и бом-утлегарь для некоего упрощения будут одним деревом.
Итак, вырезаем из бамбуковой щепки заготовки бушприта, утлегаря вместе с бом-утлегарем (в дальнейшем буду писать утлегарь), блинда-рея и мартин-гика. Джакузи в морилке. С мартин-гиком поступаем так же как с гафелем, т.е. приделываем ему усы.
Бушприт вставляем на место в корпусе судна и в месте, где он соприкасается с фальшбортом бака делаем метку карандашом. Это будет место привязки грота-штага. Отступив выше 1,5 мм привязываем петельку для проводки грот-лось-штага. Далее согласно чертежа намечаем место для привязки ватер-бакштагов. Отрезок толстой нити обвязываем вокруг бушприта, узел затягиваем.. Концы нити смотрят в разные стороны в горизонтальной плоскости бушприта.
Аналогичный отрезок нити привязываем рядом в так чтобы концы смотрели в разные стороны в вертикальной плоскости. Узел фиксируем клеем, верхний конец отрезаем, нижний конец у нас имитирует первый ватерштаг. Затем здесь же привязываем блинда-рей подобно рею на мачте.
Чтобы три образовавшихся узла не выступали сильно над верхней поверхностью бушприта, перед привязыванием делаем на бушприте сверху небольшую выемку для узлов, а после привязывания штагов и рея и нанесения клея все образовавшиеся три узла сдавливаем сверху и снизу пинцетом (см. фоту). Теперь отступив примерно 1мм от среза топа бушприта привязываем мартин-гик, узел фиксируем клеем, концы усов отрезаем. Теперь сверху наклеиваем утлегарь (см. фото).
Далее изготавливаем эзельгофт так же как на мачтах. У самого эзельгофта между мачтой и бушпритом сверлим отверстие. Делаем петельку, накладываем сверху утлегаря, концы петельки с разных сторон продеваем в просверленное отверстие и обвязываем вокруг бушприта. Узел фиксируем клеем, один конец отрезаем, второй конец будет имитировать второй ватер-штаг.
На утлегаре откладываем примерно половину расстояния от эзельгофта до нока и в этом месте привязываем отрезок более тонкой нити, концы его должны смотреть в разные стороны – это будут утлегарь бакштаги. Ведем их к блинда-рею, обвязываем вокруг него с обоих сторон, натягиваем, затягиваем и фиксируем узлы. Все это удобно делать зажав бушприт в один из зажимов «третей руки». Сразу за узлом бакштагов привязываем петельку, а завязанные концы ее должны смотреть вниз. Это будут утлегарь-штаг и продолжение фор-брам-штага (см. фото).
Теперь то же самое делаем на ноке утлегаря, имитируя бом-утлегарь-бакштаги, фор-бом-брам-штаг и бом-утлегарь-штаг. Теперь все эти концы нужно зафиксировать на мартин-гике. Более чистый способ – расщепить его вдоль лезвием на две части и вклеить между ними все штаги.
Но этот метод требует определенной практики. Поэтому я предлагаю фиксировать штаги на мартин-гике узлами. Обвязываем нитью- утлегарь-штагом вокруг мартин-гика узел, в него с другой стороны продеваем одну из нитей от нока утлегаря, узел затягиваем так чтобы его нить натянулась. Натягиваем нить которая проходит сквозь узел.
Сам узел немного смещаем вниз вдоль мартин-гика, это даст дополнительную натяжку обеим нитям и затем узел фиксируем клеем. Одну нить обрезаем, другую ведем к бушприту. Аналогично поступаем с нитями от нока утлегаря и вяжем их на мартин-гике ниже предшествующих. Одну нить так же тянем к бушприту и прихватываем вместе с аналогичной предыдущей с разных сторон бушприта отрезком нитки. Другую нить не обрезаем, а ниже ее привязываем еще одну такую же. Эти две нити мы зафиксируем позже на корпусе судна, это раздвоенная часть утлегарь-штага или мартин-бакштаги (см. фото).
Далее устанавливаем бушприт на модель. Здесь есть пара уловок которые стоит описать так как вы можете использовать их на своих последующих моделях. Все снасти идущие от бушприта и утлегаря к борту модели можно разделить на две части: которые крепятся выше уровня палубы и ниже уровня палубы. Для крепления первых просто сверлим в фальшборте отверстие соизмеримое с диаметром нити, проводим сквозь него снасть и фиксируем ее моментальным клеем, лишний конец внутри борта обрезаем. Для крепления снастей которые крепятся к борту ниже уровня палубы использую два способа: просто сверлю сквозное отверстие которое выходит под палубой, т.е. на нижней плоскости полумодели.
Далее нитка продевается в отверстие, фиксируется клеем и лишний конец обрезается. Если хочется сделать модель более профессиональной нить можно закрепить у борта с помощью обуха. Для изготовления обуха я использую одну жилу от многожильного электрического провода. Зажимаю в «третью руку» сверлышко или иголку по диаметру равные внутреннему диаметру изготавливаемого обушка. Вокруг сверла оборачиваю отрезок жилы провода и концы скручиваю между собой. Оставляю хвостовик длинной около 2 мм остальное обрезаю. Обушок готов (см. фото).
Теперь сверлим в бортах модели отверстия под снасти и обушки. Так же еще одно отверстие в форштевне для крепления ватерштагов. Укрепляем с помощью клея обушки в борту (см. фото). На данной модели в качестве примера я буду крепить в них мартин-гик бакштаги. Хотя в данном случае вполне можно обойтись и без обухов а просверлить отверстия в борту немного под углом снизу вверх и вывести эти снасти над палубой.
Укрепляем бушприт на модели с помощью клея. Проводим сквозь обухи нити мартин-гик бакштагов завязываем и натягиваем их. Узлы фиксируем суперклеем, лишние концы обрезаем. Далее проводим в отверстия ватербакштаги и укрепляем их. В заключение укрепляем с помощью клея утлегарь-бакштаги и бом-утлегарь-бакштаги. Осталось укрепить на форштевне ватер-штаги. Для этого проводим в просверленное отверстие отрезок нити, делаем ей оборот вокруг форштевня и снова проводим в отверстие.
Завязываем узлом с другим концом этого отрезка нити но узел не затягиваем. В образовавшуюся двойную петлю проводим ватерштаги, узел затягиваем и наносим на него капельку суперклея. Пока клей не засох быстро еще раз подтягиваем концы крепежной нити чтобы узел окончательно затянулся и тянем нити ватерштагов чтобы они оказались натянуты. После затвердевания клея обрезаем все лишнее (см. фото).
Это всего лишь один из способов крепления ватерштагов, но он на мой взгляд позволяет получить достаточно аккуратный результат (см. фото). Теперь у нас есть корпус с установленным бушпритом.
Теперь об изготовлении и установке парусов. Их можно сделать из бумаги или из ткани. Во втором случае тонкая ткань пропитывается раствором ПВА и приобретает свойства плотной бумаги. Чертим остро заточенным карандашом параллельные линии имитирующие стыки полотен.
Затем прикладываем нашу мачту с привязанными реями и карандашом на ткани или бумаге ставим точки, соответствующие углам парусов. Чтобы в последствии паруса на модели выглядели натурально, т.е. были надуты, их нужно сделать немного длиннее и шире снизу. Для этого точки соответствующие шкотовым углам парусов переносим примерно на 0,7-1,0 мм вниз и в бок.
Далее вычерчиваем паруса, чертим на них риф- банты, перты и затем эти паруса вырезаем. В торцы матерчатых парусов можно вклеить нить имитирующую ликтрос. На самом деле это совсем несложно, необходимо лишь немного потренироваться.
При этом в шкотовых углах при обрезании подклеенной нити оставляем 2-3 мм. На верхнюю шкаторину ликтрос можно не клеить вовсе. Для того чтобы надуть нижние паруса, в их шкотовые углы вклеиваем нити имитирующие гитовы. В данном случае я сделал гитовы двойными, а узелок покрасил коричневой гуашью – имитация блока. Приклеив конец нити в один шкотовый угол и подождав когда клей засохнет, изгибаем парус и приклеиваем к верхней шкаторине другой конец (или два конца если гитовы двойные).
Так же поступаем и с другим шкотовым углом, в итоге парус будет изогнут. Теперь последовательно начиная от нижних приклеиваем паруса к соответствующим реям. Наклеив марсели привязываем грот- и фор-стень-штаги. Их я сделал одинарными. Далее приклеив брамсели привязываем и клеим нити имитирующие брам-фордуны и к грот-брам-стеньге — грот-брам-штаг. Фор-брам-штаг не клеим. Далее клеим бом-брамсели, бом-брам-фордуны, бом-брам-штаги.
Так же обычно я после этого приклеиваю шкотовые углы (нити ликтроса которые торчат из шкотовых углов) бом-брамселей к тем местам, где нити имитирующие гитовы привязываются к ноку брам-реев. Обычно брам- и бом-брам-реи достаточно короткие и проходят сквозь горлышко бутылки даже не будучи повернуты прижаты к стеньгам. Шкотовые углы брамселей и бом-брамселей впоследствии при помощи пинцета и других инструментов будут приклеиваться к нокам нижерасположенных реев уже в бутылке.
Теперь осталось просверлить снизу в торцах мачт отверстия и вклеить в них нити. С помощью этих нитей в бутылке мачты будут устанавливаться на свои места.
Итог работы – см на фото.
Теперь настала пора установить наш корабль на «стапель». Сначала продеваем нити идущие из нижних торцов мачт в отверстия на палубе. Затем укрепляем шурупом корпус корабля на подставке. ( Возможно у каждого своя конструкция). Фиксируем грот-мачту в вертикальном положении. Теперь поочередно клеим ванты сначала к русленю затем к нити-бархоуту которая о отделяет белый пушечный борт от нижележащего черного. (см. фото)
Теперь приклеиваем к гику нить имитирующую гика-топенанты и концы ее проводим с обоих сторон в «собачьи дыры» марса, загибаем и клеим к верхней плоскости марса. Эти концы впоследствии покрасим черной краской и их будет не видно на марсе. Далее приклеиваем к ноку гафеля и гику флаг-фал.
Рисуем флаг. Я обычно рисую гуашью на той же ткани из которой сделаны паруса, хотя это можно делать и на бумаге. Флаг я рисую не четко прямоугольным, а слегка наклоненным с волнистыми границами. После высыхания краски пинцетами придаю флагу дополнительную волнистость и приклеиваю его к флаг-фалу. Далее аналогично вантам клеим фордуны и затем отрезаем лишние отрезки нитей у вант и фордун.
Так же подрезаем концы нитей которые торчат из шкотовых углов парусов оставляя столько, сколько нужно для того чтобы приклеить их к ноку рея расположенного ниже. Теперь привязываем самую толстую нить к основанию бушприта – это будет двойной грота-штаг.
Изготавливаем колечко из нити и продеваем в него свободный конец штага. Колечко должно быть такого диаметра, чтобы грота-штаг мог пройти в него два раза. Далее продеваем свободный конец штага сквозь «собачью дыру» на марсе, обносим вокруг топа грот-мачты, снова сквозь марс, еще раз продеваем сквозь колечко и ведем к петельке на бушприте рядом с местом где грота штаг привязан. Таким образом мы сымитировали огон грота-штага и сделали его подвижным – это позволит нам впоследствии укладывать и поднимать грот-мачту (см.фото).
Теперь о подготовке бутылки к «запузыриванию». Если у вас бутылка из под водки, то внутри ее не стоит мыть, она достаточно чистая. Лучше закрыть ее пробкой и поместив в горячую воду смыть этикетки и клей под ними. Если этикетки из пленки, то ее можно аккуратно отодрать поддев угол ножом, а клей затем смыть растворителем. Процесс изготовления моря уже обсуждался на форуме поэтому я лишь коротко опишу один из способов. Использую эпоксидную смолу. Подкрашиваю ее капелькой зеленой краски из стержня от шариковой авторучки.
Отвердителя нужно заливать чуть меньше, чтобы застывшая эпоксидка имела некую эластичность. Это я делаю из-за того что стекло и застывшая смола имеют разный коэффициент температурного расширения и у меня были случаи когда из-за перепада температур бутылку просто раскалывало смолой и наоборот смола внутри отваливалась от стенок бутылки. Так же для устранения этого можно добавить в смолу при замесе немного спирта или другого крепкого алкоголя.
В бутылку готовую смолу я заливаю с помощью шприца и отрезка трубки от капельницы. Сделав это откладываем бутылку в сторону для отвердевания смолы периодически проверяя специальным инструментом с шариком на конце степень ее застывания. Теперь можно заняться кораблем или просто пропустить рюмочку чаю, но очень важно не пропустить момент, когда она прилично застыла но тем не менее еще эластична – теперь можно формировать волны все тем же инструментом с шариком на конце давим на поверхность эпоксидки и делаем из гладкой плоскости бушующее море.
Поначалу наши волны будут оседать и сглаживаться, но наступит момент когда все таки на поверхности будут оставаться бугры и рябь. Это нам и нужно. Примерно в это же время помещаем в бутылку и несколько вдавливаем в поверхность смолы основание – подводную часть нашего корабля. Важно чтобы смола была при этом не слишком жидкой, иначе основание может полностью «утонуть», а нам нужно чтобы оно возвышалось примерно на 0,5 – 1 мм (см. фото).
Вернувшись к кораблю займемся фок-мачтой. Укрепляем ее аналогично грот-мачте и клеим ванты и фордуны к русленям. Теперь настраиваем подставку для работы с фиксацией штагов. Я на своей подставке просто опускаю и разворачиваю на 180 градусов «кочергу» которая прежде фиксировала мачты. Штаги будут продеваться в свои петельки на бушприте и свободными концами поочередно наматываться между пропилами в «кочерге».
Проводка фока штага полностью аналогична грота-штагу. Нить имитирующую грот-стень-штаг пропускаем в собачью дыру фор-марса далее продеваем через колечко фока-штага и ведем через петельку грота-штага (см. фото).
В упрощенном варианте можно вообще не делать фока-штаг, а провести нить грот-стень-штага от фор-марса к петельке фока-штага сымитировав тем самым этой нитью и фока-штаг. Далее вышестоящую нить грот-брам-штага ведем мимо фор-салинга продеваем в огон который образован при креплении фор-стень-штага и пропускаем через петельку расположенную посредине утлегаря. В эту же петельку продеваем и нить грот-бом-брам-штага, проведя ее мимо фор-стеньги и сделав оборот вокруг нее.
Нить фор-стень-штага пропускаем через петельку расположенную ниже, у эзельгофта бушприта. И наконец нить фор-бом-брам-штага проводим сквозь петельку на ноке утлегаря. Как уже было сказано свободные концы нитей-штагов фиксируем на подставке так чтобы все штаги оказались в натянутом состоянии и установили обе мачты в естественное вертикальное положение.
Теперь не забыв проконтролировать эпоксидную смолу переходим к проводке брасов. Чтобы никого не путать с наветренными и подветренными сторонами скажу что в нашем случае у грот-марса –брам и –бом-брам-реев сначала нужно тянуть брасы ближних к нам правых ноков, а у реев фок-мачты сначала тянем брасы левых ноков.
Концы нитей фиксируем клеем так как изображено на фото при этом соблюдаем аккуратность – клей не должен попасть на другие снасти, особенно топенанты, иначе они приклеившись к чему-нибудь не позволят реям складываться. Брасы фока-рея попарно один конец проводим под грот-марсом, через дыры сквозь которые идут ванты и натянув клеим сверху марса, а другой конец клеим под колечком к нижней части грот-штага, которая будет неподвижна в процессе складывания, т.е. согласно чертежа к грота-штагу а не к грот-лось-штагу, который в процессе сборки будет тянуться через петельку на бушприте.
Вытянув брасы изготавливаем вымпел. Связываем два отрезка тонкой нити или волокна и с одной стороны приклеиваем уголками вымпел, а другими концами его нужно привязать к топу грот-брам-стеньги предварительно придав вымпелу с помощью пинцета волнообразный изгиб.
Если у вас есть уверенность что шлюпка не помешает вам складывать мачты, можно приклеить ее на свое место на палубе.
Осталось приклеить к торцам русленей поверх вант и фордун полоски узкой плотной бумаги-«лапши» и покрасить их в черный цвет. Так же если в процессе работы отвалилась или запачкалась клеем черная краска корпуса, можно положить поверх еще один слой кистью.
Теперь работу по сборке модели можно считать законченной.
Ну а теперь заключительная стадия сборки .
Складываем корабль. Для этого немного опускаем колечки на грот- и фор-штагах, и взяв пинцетом за нить около соответствующей петельки со стороны бака тянем сначала за их ходовые концы по направлению к мачтам, т.е. производим действие противоположенное натяжению штага а затем тянем коренные концы штагов, таким образом распускаем и увеличиваем петлю, которую образовывает вокруг мачты нить имитирующая штаг. Это дает возможность наклонить мачты в сторону кормы.
Ослабляем натяжение остальных штагов и постепенно наклоняем мачты. Полностью их наклонить не дадут нити брасов. Для того чтобы все-таки уложить вплотную к палубе нужно теперь взять пинцетом за основание мачты у палубы и аккуратно тянуть в сторону носа судна. Это нужно сделать сначала с фор- а затем и с грот-мачтой. Уведя основания обоих мачт к баку теперь можно добиться максимального их наклона к корме (см. фото).
Если это не удается нужно спокойно и внимательно посмотреть, какие нити натянувшись не дают сделать максимальный наклон и попытаться продвинув грот-мачту еще несколько вперед устранить проблему. В данном случае все удалось, хотя было максимальное натяжение грот-марса- и грот-брам-брасов. Если все-таки какие-то нити не дают мачтам сложиться полностью придется отложить сборку в бутылке и заменить «глухие», т.е. приклеенные с обеих сторон к рангоуту нити на «бегучие», т.е. нить делается длинной, клеится например к ноку рея и затем выводится из горлышка бутылки и другой ее конец клеится к нужному месту уже непосредственно внутри бутылки а лишнее отрезается. Это общий принцип решения проблемы, а в каждом конкретном случае его реализация естественно может быть разной.
Теперь поворачиваем нижние и марса-реи прижимая их к мачтам и получаем нечто что каждому может напоминать о чем то своём, как говорится в меру испорченности. Сложенный корабль начинаем аккуратно и не спеша просовывать сквозь горлышко последовательно прижимая и укладывая к центру торчащие ноки (см. фото). На данном этапе необходимо проявить особую внимательность и аккуратность потому что если при прохождении через горлышко что-либо сломается, то чинить в бутылке крайне сложно.
Особое внимание нужно уделить бушприту – его в этот момент так же легко сломать. Если почувствовали что что-либо сломалось, лучше вытащить корабль, починить ( что будет так же довольно длительный процесс) и попробовать снова. Что делать если корабль конкретно не лезет в горлышко? Очень просто. Не стоит мучить судно. Поищите бутылку с более широким горлышком, сделайте еще одну нижнюю часть – основание, залейте эпоксидку и продолжайте читать дальше.
Теперь инструментом наконечник которого изображен на фото начинаем расправлять сложенный рангоут. Сначала немного приподнимаем мачты, разворачиваем реи. Затем упираемся выемкой на конце инструмента в нить из основания мачты в том месте где эта нить выходит из отверстия снизу палубы – таким образом создаем некий упор и тянем за эту нить. Она притянет основание мачты к месту на палубе где это основание и должно находиться.
Теперь тянем за нити – грот- и фор-штаги и окончательно устанавливаем мачты в вертикальное положение. В этот момент велика вероятность что нок рея или стеньги может зацепиться за какую-нибудь нить и не позволять мачтам становиться правильно. Если это случилось нужно немного ослабить натяжение нитей-штагов снова наклонить мачты и освободить зацепившийся нок.
Когда мачты установлены начинаем клеить и резать… Клей я наношу с помощью длинной проволоки, изгибая ее так как требуется чтобы доставить клей в нужную точку. Основных правила два: прежде чем наносить клей изгибаем проволоку и пробуем ее концом дотронуться до нужной точки без клея, если все хорошо, конец ни за что не задевает и работать удобно, то повторяем операцию уже с клеем.
Второе – при прохождении конца проволоки с капелькой клея сквозь горлышко следить, чтобы не задеть за проходящие сквозь это горлышко нити, иначе не заметив этого нити могут склеиться между собой, клей засохнет и у вас вырастут новые проблемы.
Итак, наносим клей на нить выходящую из гика у его основания, тянем за эту нить – гик основанием упрется в грот-мачту и приклеится к ней. После высыхание клея обрезаем нить поперечным резаком (см. фото).
У меня в процессе помещения в корабля бутылку отвалилась шлюпка. Это бывает. Как ее поместить на место? На конец всё той же проволоки лепим кусочек пластилина или замазки изгибаем как надо, лепим к липучке шлюпку в нужном положении и пробуем, получится ли ее пронести сквозь горлышко и установить на место. Если получается, другой подобной проволокой наносим клей на кильблоки и саму шлюпку устанавливаем на место. Немного подождав пока клей схватится, аккуратно отрываем конец проволоки с липучкой от шлюпки и проблема решена (см. фото).
На места соприкосновения мачт с палубой наносим клеи и после его высыхания обрезаем снизу палубы нити выходящие из мачт продольным резаком (см. фото).
Теперь для удобства дальнейшей работы клеим корабль к основанию, которое у нас замуровано в «море». Для того чтобы плотнее прижать верхнюю часть к нижней я использую специальный «силовой» инструмент, которым я упираюсь в палубу. При этом опять-таки необходимо соблюдать повышенную внимательность, чтобы не сломать что-нибудь на судне. Далее поочередно натягиваем нити штагов и клеим их, нанося капельку клея в месте прохождения штага через петельку на бушприте. Концы нити выходящие из петелек обрезаем поперечным резаком. Сделав эту работу поочередно начиная с низу и от кормы приклеиваем отрезки нитей выходящих из шкотовых углов парусов к нокам реев расположенных ниже. Таким образом кромки парусов приобретают дугообразный изгиб и паруса «надуваются ветром».
Закончив это можно наконец-то кричать «ура» — корабль готов.
Теперь осталось оправить наш (и ваш) бриллиант в подобающую оправу. Для начала горлышко и пробка. На горлышко в районе резьбы для пробки я обычно наматываю грубый шпагат или помещаю декоративную тесьму. Для того чтобы тесьма ровнее ложилась предварительно вокруг резьбы горлышка я делаю оборот лентой из ткани пропитанной клеем (см. фото). В качестве пробки я использовал пробку из-под любимого шампанского заузив ее внутренний диаметр ножом. Из ореха сделал подставку и укрепил на ней медную табличку с названием корабля.
Все, фените ля комедиа. Пиом напитки, хвастаемся друзьям.
P.S. Боюсь перегрузил описание морскими терминами, отбив у кого-нибудь желание заняться этим, однако не зная устройства корабля нет смысла браться его строить, так что постройка такой несложной модели поможет вам так же освоить осносные термины из раздела устройства парусного корабя. Тем более что все эти названия приведены в анотации к чертежам выложенным здесь раннее.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.