Последнему великому кутюрье Иву Сен-Лорану 1 августа 2016 года исполнилось бы 80 лет. Любимый ученик и преемник Кристиана Диора родился в Алжире, учился в Париже, был призван на службу в армию во время алжирской войны за независимость, но прослужил там из-за дедовщины всего лишь 20 дней, заработав депрессию и нервный срыв (впоследствии свое пристрастие к алкоголю и наркотикам он будет объяснять тем самым срывом и лечением психотропными препаратами).

В начале 1960-х он основал собственный Дом моды и вскоре произвел в индустрии дизайна одежды революцию — это были бурные годы.

Ему приписывают как минимум пять нововведений, благодаря которым мир моды никогда не станет прежним. Кроме одного. «Я хотел бы быть тем, кто изобрел джинсы», — говорил кутюрье. Он обожал джинсы — их скромность, сексуальность, выразительность и простоту. Пусть это утешит тех, кто не вылезает из джинсов в обычной жизни, теперь нам есть что ответить критикам. Вспомним, что же все-таки изобрел Ив Сен-Лоран для женщин.

В 1966 году Ив Сен-Лоран показал коллекцию Pop Art, состоявшую из платьев, вдохновленных работами Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола, приталенных меховых жакетов и вечерних смокингов. Еще никто до него не предлагал женщинам надеть на вечер брючный костюм: с этого момента надеть Le Smoking, черный брючный костюм по фигуре, означало оказаться в самом авангарде моды.

В те годы, несмотря на все усилия Коко Шанель и Марлен Дитрих, появляться на публичных мероприятиях в брюках все еще было неприлично.

Особенно в узких брюках, подогнанных по фигуре. Лучше было вообще без брюк! Когда Нэн Кемпнер, светская львица и первая красавица Нью-Йорка, пришла в брюках и смокинге в ресторан Le Cote Basque, ей было отказано во входе: тогда она сняла брюки и вплыла в заведение в одном лишь удлиненном жакете, превратившемся в мини-платье. Позже менеджер Le Cote Basque оправдывался: по правилам дресс-кода прийти в ресторан в брюках для женщины было все равно что явиться в купальнике. Впрочем, времена быстро изменились — как только смокинг начали носить Катрин Денев, Лорен Бэколл, Лайза Миннелли и Бьянка Джаггер.

Жакет в стиле сафари

Удлиненный жакет из льна или хлопка с пояском и четырьмя карманами первыми начали носить британские солдаты во время колонизации Индии в начале XIX века, это определило, какие цвета характерны для такого вида одежды — песочный, хаки и бежевый помогали в жаркой стране слиться с окружающим пейзажем.

В 1933 году этот предмет гардероба был среди любимых вещей Эрнеста Хемингуэя времен сафари в Восточной Африке, в 1950-х и 1960-х пиджак набирал популярность благодаря фильмам с Кларком Гейблом и Чарлтоном Хестоном, а главное, благодаря образу Питера О'Тула в «Лоуренсе Аравийском». Начиная с 1966 года Ив Сен-Лоран стал включать жакет-сафари в каждую коллекцию, в 1968-м очередную серию он так и назвал — Afrique.

Тренчкот и бушлат

Матросы носили бушлаты века с пятнадцатого: короткое теплое двубортное пальто темно-синего цвета — удобная форма одежды для тех, кому нужно много двигаться. Тренчкоты — более позднее изобретение, они вошли в обиход английских и французских солдат во время Первой мировой войны.

Дословный перевод названия trench coat — «траншейное пальто». Непромокаемый удлиненный плащ придуман Томасом Берберри, основателем дома Burberry, в 1914 году. Самым известным носителем тренчкотов долгое время оставался Хамфри Богарт, но именно Ив Сен-Лоран в 1962 году оказался тем, кто догадался приспособить этот вид одежды к женской фигуре. Равно как и бушлат: выяснилось, что он идеально сидит на женщинах.

Прозрачные блузки

Задолго до того, как феминистки выдвинули лозунг «Free the Nipple» («Освободите сосок»), Ив Сен-Лоран уже сделал это. В 1966 году он создал линию Nude Look: обнаженная грудь моделей была видна сквозь прозрачную органзу платьев.

Коллекция вызвала, естественно, скандал, французское общество разделилось на два лагеря, американские журналы отказались печатать фотографии моделей.

Однако буря утихла, а прозрачные платья и блузки остались, и сегодня только очень ленивый дизайнер не включает их свои коллекции.

Платье «Мондриан»

Ив Сен-Лоран всегда стремился соединить в коллекциях моду и современное искусство. Цветовые блоки Пита Мондриана вдохновили его в 1965 году на создание платья-трапеции с принтом, повторяющим его знаменитую «Композицию с красным, синим и желтым»: в коллекцию под названием The Mondrian Collection вошло шесть нарядов — крой платьев, внешне выглядевший очень простым, однако на самом деле технологически весьма хитроумный.

Цветовые блоки из шерстяного трикотажа были сшиты между собой, при этом швы скрыты широкими полосами.

Это делало изготовление платья трудоемким и дорогостоящим — что ж, в высокой моде не может быть иначе. Сейчас те самые платья — музейные экспонаты, их можно увидеть нью-йоркском музее «Метрополитен», в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в амстердамском «Рейксмюсеум».